Thế giới cùng cực nơi hoang mạc nóng nhất Trái Đất - Kỳ cuối: Sự sống là vượt qua cơn khát

Lag Lag và trợ lý của anh ta bắt đầu uống bất cứ thứ gì uống được. Họ đã ở dưới gầm xe tải trong vài tuần. Họ viết thư tạm biệt cho gia đình và dán lên xe. Người trợ lý đã khóc...

>> Thế giới cùng cực nơi hoang mạc nóng nhất Trái Đất - Kỳ 5: Những phụ nữ và các nhà buôn

Mặc dù sự nghèo đói là rõ ràng nhưng không có cảm giác quá đông đúc hoặc khốn khổ. Những đứa trẻ chơi trong bụi bẩn có vẻ tươi sáng, được nuôi dưỡng tốt và hạnh phúc. Ở Algeria, tỷ lệ biết đọc, biết viết trong giới trẻ gần như phổ biến; chăm sóc y tế miễn phí.

Khốn khổ ở Tamanrasset được dành riêng cho vùng ngoại ô sa mạc, nơi những người tị nạn từ Mali và Niger bị đói và bệnh tật. Hầu hết họ là những người nhập cư bất hợp pháp, sống trong các lán và lều do Hội Chữ Thập Đỏ quyên góp. Những đứa trẻ nhỏ nhất không có quần áo và những đứa lớn hơn ăn mặc rách rưới. Không có trạm y tế, không có trường học và chỉ có một vài cái giếng. Những người đàn ông kiếm việc làm ban ngày, những người phụ nữ giặt giũ và những chàng trai trẻ đến trung tâm thành phố để ăn xin..., gây ra rắc rối và phạm tội.

2 năm trước, cảnh sát trưởng nói với tôi: "Hạn hán đã qua. Đã đến lúc họ rời đi". Kể từ đó, nhiều người tị nạn đã bị trục xuất, nhưng đợt hạn hán tiếp theo đã xảy ra và những người khác đã thay thế họ.

Addoun mô tả việc ở Isle St. Louis trong một ngôi nhà phố trang nhã với khăn ăn bằng vải lanh, những người hầu xu nịnh và một phòng tắm vô trùng. Sự xa xỉ đã động chạm thị hiếu của người Sparta. Anh ta chạy trốn về phía nam trên chuyến tàu và phải hứng chịu sự thù địch của các hành khách. Tại Cote d'Azur, anh bị đuổi khỏi một quán cà phê vì là người Algeria. Bây giờ ở Tamanrasset, anh phải chịu đựng những du khách Pháp.

Những khách du lịch khác bao gồm người Đức, Thụy Sĩ, Ý và đôi khi là người Nhật, họ lang thang trên đường phố theo từng nhóm thận trọng. Hầu hết họ đến bằng máy bay và ở lại vài ngày trong một chuyến du lịch trọn gói. Họ mua quà, cưỡi lạc đà qua những ngọn đồi xa xôi và được đưa vào những đoàn lữ hành đến dãy núi Hoggar, nơi họ đến thăm tu viện Cơ đốc do Charles de Foucauld thành lập năm 1910, nơi có 5 túp lều đá trên đỉnh 8.950 foot Assekrem Plateau, một điểm cao lộng gió cách Tamanrasset 60 dặm. Khung cảnh hoang vắng và vô tận. Với một vài đô la, bạn có thể qua đêm trong một ký túc xá bằng đá.

Kiểu khác hoàn toàn là những người châu Âu đến Tamanrasset trên Trans-Sahara. Đối với họ, thị trấn chỉ là một bến đỗ trong chuyến đi dài trên sa mạc. Những người được nhớ đến là những kẻ lập dị đơn độc, những người đi bộ, những người lang thang, những người đi xe đạp và những linh hồn lạc lối. Một người đàn ông đi qua đẩy xe cút kít. Anh ấy là người Thụy Sĩ và anh đã đẩy xe cút kít của mình qua phần lớn châu Phi.

Hầu hết những người lái xe - những người bạn nhìn thấy hàng ngày trên đường phố chính - là những người bình thường hơn. Họ di chuyển theo nhóm bằng xe tải 4 bánh, thường đến Dakar hoặc Abidjan hay một số địa điểm nổi tiếng khác có bãi biển. Những chiếc xe tải được trang bị những tấm decal đầy màu sắc với những tấm biển thông báo Expedition và với lon xăng, lốp xe, xẻng và các đường ray thép. Những người lái xe rất phóng khoáng và tự giác, chủ yếu là người Đức và người Pháp đóng vai nhà thám hiểm. Họ đeo băng rôn quanh cổ và nghênh ngang qua khách sạn, nồng nặc mùi mồ hôi và bụi bặm, nói chuyện ồn ào. Addoun gọi họ là "chichi".

Sau đó, có những người đi qua trong những chiếc sedan sang trọng 2 bánh, đặc biệt là Mercedes. Những chiếc xe sẽ được bán ở Niger hoặc Nigeria, hoặc các điểm xa hơn. Một chiếc Mercedes Benz là thứ tốt nhất trần gian ở châu Phi và tầng lớp thương nhân, chính trị gia và những kẻ buôn lậu nổi trên mặt đất đã có một cái tên mới - Wabenzi.

Nhiều chiếc xe này trên đường Xuyên Sahara được cho là bị đánh cắp, được cung cấp giấy tờ để qua mặt cảnh sát Algeria. Chúng được lái bởi những người lái xe có kinh nghiệm. Tôi đã nói chuyện với một người Pháp đã thực hiện chuyến đi 15 lần trước đó. Anh ta lực lưỡng và hói với bộ ria mép rũ xuống và cánh tay vạm vỡ - một người cứng rắn ngay ở bến cảng Marseilles.

Tôi hỏi anh ấy có lo lắng về việc lạc đường không. "Không, không bao giờ!", anh ấy nói. Anh làm việc này để kiếm sống. Tôi không hỏi anh ấy đã làm gì trước đây. Anh đưa tôi đi xem chiếc BMW mà anh đang lái về phía nam. Dưới lớp bụi và bùn, nó lấp lánh màu đen và rất mới. Nó có một đài phát thanh kỹ thuật số và một báo động chống trộm. Tôi hỏi anh có bao giờ gặp khó khăn không. "Không bao giờ!".

Có những người khác mà đối với họ, lái một chiếc ô tô dù bị đánh cắp hay không là một cuộc phiêu lưu chỉ một lần. Hầu hết là những người trẻ tuổi, trung lưu là những người Đức gầy, có râu và phụ nữ Pháp tóc rối. Ở châu Phi, họ đã bác bỏ những ràng buộc của xã hội châu Âu. Họ mặc quần và dép Alibaba và có những cuộc trò chuyện kiểu tự chúc mừng mà bạn nghe thấy giữa những người du thuyền đang du ngoạn trong vùng nước ấm. Đây là những người bị lạc. Nó xảy ra thường xuyên nhất sau khi họ rời khỏi Tamanrasset, ở đâu đó trên đường đến biên giới Niger hoặc trong hàng trăm dặm của vùng hoang dã mà nằm xa hơn nữa. Đó là đất nước khốc liệt.

Những nguy hiểm khi lái xe ở Sahara không chỉ giới hạn ở người nước ngoài. Bất cứ ai cũng cũng có thể suy sụp vì bị lạc. Salah Addoun đã nhiều lần nói với tôi: "Khi bạn suy sụp, bạn phải bình tĩnh. Khi bạn bị lạc, bạn nên ngồi. Hãy đợi. Một giờ, hai giờ, cả ngày. Hãy ngồi. Bạn sẽ tìm thấy định hướng của mình. Khách du lịch hoảng sợ và lái xe không mục đích. Họ sợ hãi trước sư tử. Khi bạn tin vào cuộc sống, bạn cũng phải tin vào cơ hội".

Tại một ốc đảo phía bắc, tôi gặp một người lái xe tải đã nghỉ hưu, một ông già sôi nổi tên là Lag Lag, người đã suýt nằm lại trên sa mạc vào năm 1957. Lag Lag và một phụ tá lái một giàn khoan diesel qua cát khi họ lạc đường. Sau nhiều ngày lang thang, họ đã hết nhiên liệu. Họ mang theo nước và vì vậy họ không gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Nhưng triển vọng dài hạn không tốt. Bước ra ngoài là điều không thể và không chắc có ai đó sẽ đi theo cách của họ. Ngày qua ngày, họ nằm đó, nhìn nước cạn dần và chờ đợi thánh ý của Allah. Họ hướng nội theo đạo Hồi và nói về thế giới bên kia. Dù có ít lương thực, họ vẫn kiêng ăn vì sợ rằng điều đó sẽ làm tăng cơn khát của họ. Mất nước mới là thứ đáng sợ nhất trong sa mạc.

Những nhà sinh lý học chuyên về cơn khát dường như chưa từng trải qua điều này, nhưng họ theo đuổi kiến ​​thức chứ không phải kinh nghiệm. Ví dụ, họ sẽ mô tả Sahara là cát cháy, bầu trời dữ dội, sự "kích thích cơn khát"... Khi thảo luận về trường hợp của Lag Lag, họ có thể nói rằng anh ta tiến triển từ eudipsia, có nghĩa là "khát bình thường", thông qua các cơn hyperdipsia, có nghĩa là "khát dữ dội tạm thời", đến chứng đa chứng, nghĩa là "khát quá mức, kéo dài". Chúng ta có thể định nghĩa nó chính xác hơn vì poly có nghĩa là "nhiều", polydipsia có nghĩa là "loại cảm giác khát khiến bạn phải uống bất cứ thứ gì".

Lag Lag và trợ lý của anh ta bắt đầu uống bất cứ thứ gì uống được. Họ đã ở dưới gầm xe tải trong vài tuần. Họ viết thư tạm biệt cho gia đình và dán lên xe. Người trợ lý đã khóc...

Cuối cùng, hai người họ đã uống gần hết nước làm mát. Họ xả hết dầu trong động cơ và đổ vào bình xăng. Người trợ lý đã từ bỏ hy vọng và không muốn tham gia thử nghiệm. Lag Lag cho rằng dầu sẽ kết hợp với cặn của nhiên liệu diesel và hỗn hợp có thể bốc cháy. Anh leo lên xe, đạp phích cắm và bấm khởi động. Động cơ ầm ầm sống động. Người trợ lý kinh ngạc chạy lên.

Phóng làn khói xanh dày đặc, chiếc xe tải lao về phía trước. Sau một vài dặm họ đến một đường mòn. Không biết mình đang ở đâu hay đường đi dẫn đến đâu, họ đã đi theo nó. Một chiếc xe xuất hiện với nước, thịt và rau. Nó được lái bởi một người bạn. Họ đốt lửa và ăn uống linh đình.

William Langewiesche - Theo The Atlantic

>> Thế giới cùng cực nơi hoang mạc nóng nhất Trái Đất - Kỳ 1: Chuyến bay xa xỉ đến nơi không có gì tồn tại